Imperia Oneglia – OSTERIA DIDU’

Viale Matteotti 76 – Tel. 0183 273636

Non essendo un tifoso dei locali troppo “slofuddiani”, ho forse  inconsciamente ritardato la visita della nuova gestione ed ho sbagliato: perdonatemi! L’ho provato un mezzodì trovando un ambiente corretto da break veloce senza altri appeal. Stanti però le insistenze degli amici di  “radiomarmitte” (tre lettori partecipativi), ho voluto prenotare. Sono tra i pochi che vivaddio rispondono al telefono prima delle 18 e mi sono assicurato  gli ultimi due coperti. Rimediato un parcheggio, eccomi finalmente una sera feriale in questa OSTERIA  moderna, per metà vetrata e tendaggi bianchi (in inverno evitare i due tavoli presso la porta) e per l’altra metà con  grandi fiori a colori tenuti stilizzati alle pareti, pavimento in lamellato chiaro, tavoli più ravvicinati che distanziati, tovagliette in stoffa,  tovagliolo in carta,  sedie ok fino alla taglia xl, posateria inox,  bei bicchieri e stoviglie candide, pane a fette tagliato al momento, bottiglietta d’olio extravergine Muaje sigillata, saliera con Himalayano ed una tentatrice ciotolina colma di ottime  olive taggiasche.

Il patron declama “a nastro” l’intera offerta. Quattro antipasti: la battuta con il Porro di Cervere (€ 11), il Brandacujun (€8), la buridda di polpo (€ 8), lo sformatino di cardi con crema di zucca (€ 6). Tre primi i tagliolini con Gamberi (€ 12), i Cavatelli al ragu di polpo (€ 11), le orecchiette con porri e speck (€ 11). Quattro secondi: le seppie in zimino (€ 10), le acciughe al verde (€ 11), l’ombrina al forno o alla griglia (€ 15), i fagottini di vitello (€13).  La sua voce è chiara e forte per cui, nel caso, anziché farlo ripetere, potrete approfittare dei suoi numerosi bis concessi agli altri tavoli oppure, se avete focus 9/10, fissare le due lavagnette appese a metà sala che indicano anche i prezzi.  E’ pur vero che in una osteria non è prescritta la carta ai tavoli, ma  non ci vuole più tempo a scrivere due lavagne con il gesso che non a stampare la lista del giorno con un PC? 

Ho provato i piatti che ho sopragrassettato più un Bunet discreto e li ho trovati generosi, corretti e ben preparati.

Il servizio ha ovviamente molto da fare ma non è svolto secondo i minimi sindacali, non è “afoso” ne “attapirato”, ne “ad capocchiam” come spesso capita negli “slocost”. E’ anzi capace, disponibile, simpatico, con “passaggi e tiri di palla” veloci ma senza affanni, concreto e presente ma senza odiosi tacchinamenti dall’inizio alla fine, nonostante cambino stoviglie e posate ad ogni portata (fatto non prescritto in una osteria).

La carta vini offre 20 bianchi e 20 rossi, più sfusi sia a “quartini” che a “mezzi” e vi sono indicate anche le gradazioni alcooliche di ogni bottiglia. La selezione è da professionisti, con ricercatezze di nicchia, come la Pelaverga 2014 di Verduno fratelli Alessandria (€ 18) che un tempo aveva alone di essere anche afrodisiaco, secondo la assessore di Verduno dell’epoca del suo “lancio”. Il mio vicino m’ha offerto un bicchiere di buon bio, il Vermentino Aimone di Vio che non ho visto in carta.  I prezzi di due piatti più dessert, sui 25 euro, sono da amici, ma che dico, da … benefattori verso di noi, poveri peccatori di gola impenitenti, stivati  qui numerosi anche nei giorni feriali.

Concludendo: un piccolo locale moderno, funzionale, accogliente:  il posto giusto per chi bada alla sostanza e cerca una formula familiare rifuggendo l’ ambaradam di molti pizzoranti da poco prezzo.

ARRIVA in libreria la  NUOVA EDIZIONE DE “ILGOLOSARIO”

Esce la 17°  edizione de “ilGolosario” 2016, la guida di Paolo Massobrio alle cose buone d’Italia che, racconta il meglio del gusto italiano con i suoi territori, i prodotti tipici e le storie dei suoi artigiani. Con oltre 10 mila segnalazioni, Il Golosario 2016 è un vero e proprio riferimento per il “turismo enogastronomico italiano” Continua la lettura di Esce la 17° edizione de “Il Golosario 2016” →

Altare – Locanda QUINTILIO

Via Gramsci 21 – Tel. 019 58000

www.ristorantequintilio.it

Ad Altare, al Colle di Cadibona sul confine tra Alpi e Appennini, c’è l’indirizzo meno lontano dal mare del Ponente Ligure dove assaggiare tartufi, respirando un’aria già langaroleggiante. Anche quest’anno a quella che viene appellata Fiera del Tartufo di Millesimo si trovava molto ciarpame di anonimi articoli eterogenei come in qualunque mercato settimanale, ma ben pochi tartufi. La Valle da anni sa promuovere (?!) così il prezioso Tuber Magnatum Pico Valbormidese e di conseguenza pochi lo conoscono fuori zona. Va detto che quest’anno la stagione è un po’ avara ma, se qui nasce un tartufo, potete star certi che esso, prima di prender la via per Alba, verrà offerto a questo ristorante.

Quintilio da cinque generazioni sa come accontentare i suoi “fedeli” e si trattiene molto nei ricarichi sul prezioso tubero pur servendolo in quantità serie. Si tengano lontani “gastrofighetti okkei” e pedanti “malmosto say”: la sua cucina è quella abbondante concreta e classica della “frontiera” ligure-piemontese, per meglio dire, Valbormidese. Ma, volendo tartufo, le portate da chiedere sono ovviamente quelle piemontesi. Qualche esempio? Tutte con Tartufo bianco: Tartara di fassona battuta a coltella – tagliolini artigianali – risotto con Carnaroli mantecato al Parmigiano Reggiano – uova al tegamino – cardo e fonduta filante. Per tre piatti con tartufo più un dessert, ad esempio un “San Bajun”, si sta sugli 80 euro, comunque sotto ai 100 euro.  Lorena la giovane patronne, una “stelassa” che è anche sommelier, è una perfetta padrona di casa che accoglie sorridente e a viso aperto, fa spedita guardaroba evitando i giacconi sulle sedie, è attentissima ai particolari ed è in perfetta simbiosi con il capace personale “storico”, non vi crocifigge con inutili bla bla. Il sito è stato anche ristrutturato di recente e, “permessi” permettendo, rifarà a breve anche due locali, che dovrebbe farlo diventare ancora più comodo intimo e accogliente. C’è anche un grande tavolo nell’ adiacente enoteca “privé”, per una dozzina di persone. A proposito, la carta vini è un bel momento per ricchezza di scelte inversamente proporzionali ai suoi prezzi che sono assai convenienti (molte bottiglie costano sotto ai 20 euro). Un indirizzo per gourmet “Pro pagana Fide”, da un secolo. Ma, siccome  nessuno è perfetto,  è chiuso la domenica sera e, beati loro,  anche tutto luglio, ma kìssene di questi tempi.

Arma di Taggia – SERENATA

Via Andrea Doria 66 – Tel. 0184 843 131

www.ristoserenata.it

aperti da martedì a sabato solo a cena. Al sabato anche a mezzodì.

In un mondo che vive di pubblicità, persino … il Buon Dio deve suonare le campane ogni domenica e quindi trovare chi apre un ristorante in autunno è già uno “scoop” che si diffonde da sé. Sì, un ristorante è rinato (nell’ex-ristorante Pino). Lo spazio unico, per max 26 coperti, è stato completamente rifatto, trasformato e alleggerito. Prevalgono i colori bianco cipria alle pareti, ovunque è luce, nitore ed essenzialità, sotto al ricco lampadario a gocce di cristallo che troneggia solingo e importante. Qualche particolare sarà completato: al momento non ci sono quadri alle pareti (a volte è un pregio), non ho trovato piante in sala né fiori ai tavoli, le mise en place sono eleganti e le poltrone comode: tutto parrebbe quindi incentrato sui piatti! La famigliola (di Bielorussi, con esperienza a Montecarlo, se ho inteso bene) ha avuto l’acume di affidare questi fornelli a OSCAR FERRETTI, al secolo nipote del famoso Giannino, ristoratore a Sanremo. Una scelta indovinata, sia dal punto di vista immediatamente referenziale che mediatico, perché conosciuto per serietà e capacità. Oscar promette cucina mediterranea di pesce, crostacei e frutti di mare con dichiarazione scritta che “ i piatti vengono preparati con materie prime di alta qualità, utilizzando solo prodotti freschi”. E così è stato nel passaggio qui della vostra umile “guida provatutto”, a cinque giorni dalla inaugurazione, serata nella quale ho presto abbandonato le cautele d’uso in locali nuovi e sconosciuti, per tuffarmi sui consueti ma generosi antipasti misti di mare, sulle tagliatelle all’astice, sul pescato al sale (che, se ordinato  alla Ligure viene purtroppo servito in pesci monoporzione interi parzialmente da “spinare”), sul dolce al cioccolato …, in definitiva tutte preparazioni tradizionali. Ma procediamo con ordine: i menu sono due, uno che comprende: 1) Insalata Serenata – 2) Valzer Marino – 3) Mezzo astice (con preparazione a piacere) – 4) Dolce a scelta – compresi acqua e caffè a 78 euro, che scende a 68 euro se accettate le proposte del cuoco. Nonostante il demodé dei titoli di fantasia, le portate sono semplici e senza divagazioni sui temi né comode scorciatoie “prodomoloro”. Alla carta tre antipasti sui 25 euro, due primi sui 24 euro, quattro secondi sui 25 euro, cinque dolci sugli 8 euro, posizionano i prezzi su una fascia medio-alta per la Riviera, ma con portate che consentono di coniugare seriamente il verbo “mangiare”. La cantina, che pur dovrà crescere prima o poi, ha una trentina di buoni vini a prezzi normali a partire dai 17 euro, con qualche chicca, come un Monthuys Brut Reserve che non conoscevo ma che, oltre che inconsueto, è anche conveniente (39 euro). In sala, oltre ai cortesissimi proprietari con “trepidanze d’avvio”, uno scafato cameriere in scuro, già di “lungo corso” al Royal,  assicura un servizio ben fatto che completa adeguatamente il quadro. Infine… si dice che chi ascolta Beethoven si senta più ricco e spensierato… Beh, in questo locale che forse non per caso si chiama “Serenata”, a fine serata può capitare che la proprietaria ne suoni al pianoforte una aria romantica; chiedendole “un Rachmaninoff” ho percepito anche atmosfere di maggior pathos. Che bel fine serata con la vostra … Ermione, anche in un feriale di mezza stagione!